Musta papagoi maa

Kuidas ma kaotasin oma töö, kuid jäin veebi Seišellide maagiale.

Seišellid, Seišellide ekskursioonid, Seišellide vaatamisväärsused, turismiobjekt Seišellid, Seišellide musta paradiisi kärbsenäpp, reisiuudised, silm 2017, pühapäeva silm, india ekspressVesi, vesi igal pool: India ookeani lohutavatesse lainetesse sukeldudes lõdvestusin. Ma tundsin, et pole unikaalne, koormamata. (Allikas: Thinkstocki pildid)

Saared on minu ämbrite edetabeli tipus. Kauged ookeanisaared, mis on aastatuhandete jooksul mandrist ära lõigatud, ainulaadsed ökosüsteemid erakordsete taimede ja loomadega: Charles Darwin pakkis lahti Galapagose omapärase loodusloo; Jeemeni rannikust 340 km kaugusel asuvas Sokotras on teispoolsused draakonipuud; Austraalia munevad imetajad on sama intrigeerivad kui Uus-Meremaa lendamatud papagoid; ja kauge Indoneesia saar tootis hiiglasliku liha sööva sisaliku-Komodo draakoni.



Seišellid, mille 115 saart asuvad India ookeanis laiali, 1600 km Mandri -Aafrikast ida pool, omasid minu lapsepõlve kujutlusvõimet pärast seda, kui sattusin kooliraamatukogus lapiga köidetud eluraamatusse. Lugesin koralliatollidest, kus elasid eakad hiidkilpkonnad, delfiinide ja kilpkonnadega snorgeldanud maadeavastajatest, hiiglaslikest kookospähklitest ja leskest, salapärasest mustast linnust, kes istus leinavalt oma pesal. Faktid ja kujutlusvõime armastasid ja tekitasid fantaasiat pärast fantaasiat Seišellide kohta.

Kuid kuluks kolm aastakümmet, enne kui suudaksin muinasjutu faktidest lahutada. Minu töö Interneti -portaali reisitoimetajana oli ohus, kuna ettevõte kärpis kärpeid, kuid viskasin tuult ettevaatlikult. Mumbaist Air Seychellide punasilmsuse pardal Aafrika poole triivides vaatasin, kuidas koidik ookeani kohal murdub. Peagi pistsid Seišellide suurima saare Mahe jade-rohelised mäetipud oma unised kroonid pilvedest välja.



Pealinn Victoria oli kõrgemal tasemel, kui ma ette kujutasin, rahvusvahelise lennujaama ja tonaalsete elamurajoonidega. Victoria taga tõusevad 900 m kõrgusele Morne Seychellois rahvuspargi mäed, mis on kaetud roheliste pilvemetsadega, mida segavad istandusvillad ja teeaiad. Vähem kui 40 minutiga sõitsime rannikult rannikule läbi hingematva looduse ja laskusime uduselt kõrguselt päikeselistele, postkaardiga täiuslikele randadele.



1502. aastal Indiasse suundunud Vasco da Gama jälgis korallsaarte kobarat, mille ta nimetas (enda järgi) Amirantideks - Admirali saarteks. Seišellid asustati aga lõplikult alles 1770. aastal, kui prantslased rajasid Mahe koloonia. Napoleoni sõdade lõpus 1814 loovutasid Seišellid brittidele, kes haldasid seda kuni 1976. aastani, mil saared iseseisvusid.

17. sajandil olid saared piraatide mänguväljak. Kõige kuulsam neist oli prantslane Olivier Levasseur, varjatuse ja kiiruse tõttu hüüdnimega La Buse (The Buzzard). La Buse elas maalilist elu, kuni tema õnn lõppes ning ta tabati ja hukati. Mõni hetk enne silmuse pingutamist viskas ta rahva sekka kaelakee, millel oli seitsmerealine krüptogramm, väites, et see sisaldab vihjeid tema peidetud aarde asukoha kohta. Šifrit pole kunagi täielikult lõhutud. Valitsused, mereväed ja pearahakütid otsivad endiselt vahemälu, mille väärtus on üle miljardi dollari.

Seišellidel ei ole maapealseid imetajaid, välja arvatud nahkhiired. Üks liik - Seišellide puuvilja nahkhiir - on kohalikele piisavalt süüa. La Plaine St Andre, restoran, mis asub piiritusetehases, mis toodab ihaldatud Takamaka lahe rummi, tellisin maitsva puuvilja-nahkhiire raviooli. Liha oli hõre, tume ja kondine, maitsega kuskil tuunikala ja veiseliha vahel.



Vaatamata sellistele olendite mugavustele, igatsesin näha linde ja puid, mis olid mu poisipõlve vaimustanud. Mahes kohtasin tavalist Seišellide sinist tuvi, Seišellide päikeselindu ja Seišellide bulbulit. Haruldase Seišellide musta papagoi leidmiseks ja lese saladuse avastamiseks pidin saarel hüppama. Saarte vahel reisimine ei ole odav, kuid kiirkatamaraani parvlaevad, mis ühendavad Mahe läheduses asuva Praslini ja La Diguega, on mugavad ja mugavad.

La Digue'is mõistsin lese salapära - isane Seišellide must paradiis -kärbsenäpp, kes säras leinamustaga, oli endale teeninud lesknaise jaoks prantsuse keeles La Veuve'i õnnetu nimetuse. Praegu elab väikesaarel vähem kui 200 sellist lindu. Praslinil, suuruselt teisel saarel, külastasin UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvat Vallée de Mai looduskaitseala. See healoomuline mets varjab ohustatud peopesa, mis toodab 20-kilost Coco de Meri, maailma suurimat vilja. Selle kuju, mis meenutab naissoost vaagnat, on (sõnamäng mõeldud) räpaste naljade tagumik. Seišellid tähistavad seda aga viljakuse sümbolina.

Geckod jooksid peopesast üles ja tahmhallide lindude kolmik maandus võrale, et lilli toita. Must papagoi, hüüdis meie giid: Sul on õnne! Seal seistes hakkasid mu unistused täituma. Vaatasin Seišellide rahvuslindu selle rahvuspuul, süles süles pildistades oma rahvuslikku sümbolit-Coco de Meri vilja.



Põnevusest vaimustuses naasesin hotelli, et leida töölt kiireloomuline teade: olin töö kaotanud. India ookeani lohutavatesse lainetesse sattudes lõdvestusin. Ma tundsin, et pole unikaalne, koormamata. Sellest rahulikust Eedenist olin leidnud midagi muud, midagi väärtuslikumat kui La Buse aare.